Ранее утро 14 февраля мы встретили в пути. Ведущая на запад Сербии проселочная дорога проложена на месте древнеримского тракта, когда-то разделявшего местные холмистые, плодородные земли на провинции. Вдалеке сияет серебристыми хребтами заснеженный Медведник, а тут, внизу, тепло и тихо. Природа замерла в ожидании весны и ее первого праздника — Дня святого Трифона, «Славы» сербских виноделов.
Вообще, регион этот славится скорее сливовыми садами и шливовицей (ракией из слив), однако именно здесь обосновались энтузиасты, разметавшие по солнечным склонам ряды виноградных лоз.
Первая винодельня на нашем пути — «Пуце» (с сербского ее название переводится как «виноградинка»). Ее основал в 2013 году в своем родном селе Миличиница валевский архитектор Бранимир Ранкович. Седой и улыбчивый, он встречает нас на пороге и сразу предлагает согреться рюмочкой виноградной ракии собственного производства. Отказаться нельзя — да и зачем? «Лоза» пьется легко и весело, пока ожидаем приезда священников. Они освятят славский колач — пышный праздничный хлеб — и благословят винодела на терпеливый труд, а лозы — на щедрый урожай.
В своем деле Бранимир заручился помощью двоюродного брата Драгича Ранковича, которому семьдесят с небольшим. Дедушка досконально разбирается в тонкостях винодельчества и в этих местах слывет исключительным винным технологом. Бокал с вином он держит своими натруженными руками исключительно профессионально и изящно.
«Пуце» располагает двумя гектарами виноградников, где растут 8 тыс. лоз. Это небольшое семейное предприятие производит вина из белых сортов «Рейнский рислинг», «Совиньон-блан», «Тамьяника», а также красных — «Мерло», «Прокупаца»,«Франковки», «Каберне-совиньон».
— Как же вы решили так круто изменить свою жизнь? — с завистью спрашиваю Бранимира.
— Любовь! Я в принципе человек творческий. Помимо архитектуры, профессионально занимался музыкой — а такие увлечения всегда сопровождаются хорошим вином, которое я и решил делать!
— Действительно: хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам, — соглашаюсь я.
Батюшки из местной епархии не торопятся, и разговариваем по душам, сидя у огнедышащей печки. Драгич делится со мной рецептом здоровой жизни.
— Утренний кофе я пью с рюмкой ракии. Это сочетание любое давление приводит в норму! Но, конечно, главное — это жизнь на свежем воздухе, — заверяет он, а я вздыхаю.
Выйду на пенсию и, как знать, может, тоже буду с утра пить ракию на террасе с видом на виноградник. В Сербии возможно все!
Тем временем приехали священники.
— Добро пожаловать! С праздником, святые отцы! — Бранимир встречает их на пороге дома.
Я с радостью вижу иерея Милана Станковича, который служит в церкви св. Георгия в Миличинице. Там же есть и древняя деревянная церковь, для которой мы сейчас собираем резные иконы.
— Помоги, Господь! — приветствует он всех нас.
Среди отцов встречаю еще одного давнего знакомого — протонаместника Зорана Яковлевича, с которым мы познакомились в Требине во время поездки на винодельню монастыря Тврдош.
Оказалось, что отец Зоран служит в церкви города Осечина, расположенного неподалеку от нашего Валево.
Выпив по рюмочке в честь праздника, священники облачаются в ризы. Начинается обряд освящения славского хлеба и жита — молотого зерна с медом и орехами. После молитвы отец Зоран поливает хлеб вином крест-накрест и такими же движениями разрезает каравай.
Хлеб — плоть Христова, вино — Его кровь, поэтому день св. Трифона почитается в Сербии особо, ведь винодельчество — занятие, наполненное высоким духовным смыслом.
Прочитав молитвы в четыре голоса, священники окуривают собравшихся ладаном и с помощью букета базилика окропляют святой водой.
Соседские ребятишки Павле, Миливой и Петар в шапках болельщиков клуба «Црвена звезда» старательно крестятся, огромными глазами глядя на происходящее. Мальчики с рождения живут в атмосфере, где ни одно большое дело не проходит без благословения священника. По-моему, очень правильное воспитание.
Молитва закончена словами «Мир — всем, процветания — винодельне, ее владельцам и работникам — здоровья!».
Далее следует вторая часть праздничного обряда. Вооружившись секатором, Бранимир Ранкович с батюшками идут в виноградник.
Протоиерей читает молитву, освящая красное вино, а винодел срезает ветку или несколько и потом окропляет вином ствол, чтобы виноград плодоносил.
Стебли очень крепкие и толстые, а ветки на срезе зеленые до самых кончиков. Это значит, что зимой они не вымерзли.
— Эти лозы выдерживают мороз до минус 24 градусов. Холодная зима и жаркое лето очень полезны для винограда. Холмы освещены солнцем, окружающие горы защищают от ураганов. Почва преимущественно вулканического происхождения с вкраплениями глины, она насыщена совсем иными минералами, нежели на побережье. Поэтому мы считаем, что у нас тут производится лучшее континентальное вино, — с гордостью говорит Бранимир.
Я пробую предложенное им «Мерло» и теряю дар речи. Отец Зоран и Бранимир довольно улыбаются, видя мою реакцию.
Наверно, я никогда не пила ничего вкуснее. Глубокого рубинового цвета и густое, словно кровь, это вино тяжело плещется в бокале, стекает тягучими струйками, которые профессионалы называют «ножками». Вкус напомнил мне об осенних малиновых закатах, когда уставшее солнце медленно скатывается за вершины Медведника и окрашивает небо румянцем, который сулит наутро свежий ветер и дыхание предстоящей зимы. Это вино терпкое, как долгожданный поцелуй. Пожалуй, нет ничего прекраснее, чем испытать такое ощущение именно в этот романтический день.
— Мы производим примерно 8 тыс. литров в год, но я не гонюсь за количеством. Для меня главное — качество, — говорит Бранимир.
На самом деле, в Валевском округе до прихода коммунистов к власти виноградные лозы росли в каждом дворе. Даже название большого пригорода Валево — Златарича, означает меру собранного винограда. Потом государство монополизировало виноделие, ввело драконовские пошлины на каждый куст, и людям пришлось вырубать свои лозы. Были прерваны и традиции, и технологии, и селекция. Сегодня виноделие на западе Сербии возрождается. В этих краях уже около 160 гектаров крепких урожайных лоз, которые дают примерно по 7 тонн вина с гектара.
По соседству с «Пуце» расположена еще одна винодельня — «Пусула». Так же называется и расположенная неподалеку гора, но ранее пусулами называли документы и сообщения. Поэтому слоган винодельни — «Вино с посланием». Эмблема тоже соответствующая.
В дегустационном зале, где накрыт большой стол и собираются гости, нас встречает Драгойло Митрович, высокий и статный хозяин винарни. Первые лозы он посадил в 2006 году, а сегодня «Пусула» занимает более 20 гектаров и является самой крупной местной винодельней. Из отборных сортов белого и красного винограда «Шардоне», «Гевюрцтраминер», «Тамьяника», «Совиньон», «Семильон», «Каберне-совиньон», «Каберне-фран», «Прокупац», «Пино-нуар» производится белое, красное и розовое вино.
«Розе», как мы привыкли его называть, на сербском будет «Ружица», то есть розочка. Слово почти забытое, но я взяла его на заметку и отныне буду «мучить» им официантов. Пусть вспоминают сербский!
Как и на предыдущей винодельне, батюшки освятили колач и вино для обрезания лоз.
Драгойло так мощно срезал с куста почти все ветки, что мне стало больно. Ему, конечно, виднее, но куст он омолодил знатно! К слову, в этом крае вегетация начинается на 10-15 дней раньше, чем в других регионах Сербии.
Тем временем в зал вынесли блюда с печенной на вертеле свининой и бараниной. Цыгане закончили музицировать, вино полилось рекой, все загомонили, а рядом со мной сел винный технолог Живко Ранкович, который много лет работал на земунском заводе крупнейшей югославской винодельческой компании Navip.
В 60-е ее виноградники были настолько большими, что удобрения на них распыляли с самолета (3,5 тыс. гектаров — это вам не шутки). Для американского рынка Navip производила невиданную «кошерную ракию», а в одну только Германию из Югославии ежемесячно привозили миллион литров вина в цистернах. Navip пережила войны и бомбардировки. Убила ее неолиберальная экономика нулевых. В 2012 году компания обанкротилась, а ее виноградники по частям распродали более мелким фирмам.
— В наших венах поколениями течет виноградный сок. Моя любимая часть винодельческой философии — это чудо, которое рождается из соединения энергетики определенного места под небом и любви живущих тут людей к винограду, согретому местным солнцем и набирающему свою силу в бочках из дубов, которые тоже выросли на этой земле. И идея всего этого — сделать особенное, ни на что не похожее вино, — говорит Живко Ранкович, наливая мне домашнего каберне.
На одной из бутылок «Пусулы» написано: «Я могу зажечь огонь и погасить пожар».
— День святого Трифона — это наша Слава, дорогой для нас праздник. Он знаменует начало весны и пробуждение лоз и дарит надежду, что год будет щедрым. Нашим святым покровителем двигала любовь к людям. Она же движет нами сегодня, — говорит винодел.
Совсем скоро покатые склоны Миличиницы — «сербской Тосканы» — закудрявятся виноградными листочками. А святой Трифон пусть бережет и приумножает урожай своих подопечных, влюбленных в вино.