— A где тут у вас самый красивый вид на город? — спрашиваю пожилого новлянина (так называют жителей черногорского Герцег-Hови).
Я заметила, что спрашивать дорогу в незнакомом городе лучше всего у пожилых. Во-первых, они все знают, во-вторых, с ними приятно общаться (примета югославской интеллигенции), в-третьих, они обязательно расскажут какую-то историю из жизни: старики общительны, и внимание им всегда приятно.
Мужчина в элегантной соломенной шляпе улыбается и объясняет, что самые красивые виды на его родной город открываются с горы Байер, где на высоте 170 метров над уровнем моря стоит несокрушимая крепость Шпаньола.
По узкой улочке, едва вписываясь в повороты и рискуя столкнуться лоб в лоб со встречным автомобилем, мы взбираемся к крепости.
Её чёрные тесаные камни поросли диким тимьяном, ютящимся в трещинах. Весной он цветёт розовым и белым цветом. Наверно, в это время года крепость выглядит помолодевшей и нарядной, думаю я.
Навстречу мне шагает молодая женщина, таща на верёвке двух коз, которых пасла внутри заросших крепостных стен. В этой части города сочную траву можно найти только тут: остальные места выжжены палящим солнцем.
Слышу шорох шин, оборачиваюсь. Через древние ворота крепости протискивается расписной Porsche с московскими номерами: все ради эффектной фотки. Вот такие контрасты. Впрочем, москвичи, сделав снимок, быстро укатили, и больше нас никто не беспокоил.
Хотя по всем документам крепость называется «Bерхний город» (небогатая у чиновников фантазия) в народе, да и на указателях прижилось старое название Шпаньола. Дело в том, что в июне 1538 года испанцы, вторгшиеся в город с моря, за сутки отбили порт у османов и начали строить эту крепость.
Основные её укрепления были созданы всего за год силами шести тысяч испанских солдат. Крепость началась со строительства церкви и носила имя испанского короля Kарла V.
Через девять месяцев, в 1539 году, турки вернулись с мощной эскадрой и отвоевали Герцег-Hови. Шпаньола стала для них приятным сюрпризом. Они не стали рушить церковь, а окружили её мощными крепостными стенами в виде квадрата с башнями по углам. Руководил стройкой султан Сулейман Xан.
Теряя равновесие на гладких каменных ступенях, подхожу к первой башне. На дверях висит бумажка с предостережением и запретом на вход. Когда нас это останавливало?
Осматриваюсь внутри: это настоящий замок! Круглый высокий купол похож на церковный, по бокам в стенах вырезаны проходы в виде крестов, они ведут к нишам, где прячутся бойницы, заросшие плющом. Слева у стены колодец. Решаю проверить его глубину: бросаю внутрь камешек и начинаю отсчёт. Раз! Бульк. Колодец полон воды. А может, на его дне лежит сокровище или кости воинов? Жутковато. Спешу во внутренний двор, залитый солнцем.
В крепости стоят несколько домов без крыш: наверняка, тут, как и в остальных бастионах, были оружейные склады и казармы. Сейчас уже не узнать, а судя по «джунглям», которые разрослись внутри крепости, и мусору, власти, мягко говоря равнодушны к историческому наследию. Зато беломраморное здание муниципалитета в центре Герцег-Hови отгрохали такое, что оно, быть может, больше, чем вся территория Шпаньолы. Его увидит каждый турист, а сюда не всякий доберётся. Обидно.
Крепость устроена очень просто и логично. На крепостные стены ведут ступени узкой лестницы, хочешь — иди налево, хочешь — направо. Пройдя по стене, ты делаешь круг и спускаешься в этом же месте.
Новлянин не обманул. Виды отсюда открываются потрясающие!
Синяя линза Адриатического моря соперничает по насыщенности с безоблачным небом. Терракоту черепичных крыш оттеняют клубы белых и розовых олеандров и пышных бугенвиллей.
В Бока-Которской бухте сегодня проходит регата детских парусников, а когда-то тут стояли корабли разных стран, воевавших за эти края.
19 сентября 1806 года четыре тысячи русских солдат под руководством адмирала Дмитрия Cенявина вместе с черногорской армией взяли штурмом Kастельнуово, как тогда назывался Герцег-Hови, но в результате Tильзитского мира этот край отошёл французам. Потом тут властвовали австро-венгры; после Первой мировой войны крепость принадлежала Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев; затем, наконец, Черногории. Во время Второй мировой войны тут была тюрьма.
Городские легенды гласят, что Шпаньола связана сетью подземных туннелей с остальными двумя крепостями Герцег-Hови. Я проверять не стала. Если уж в самой крепости такие руины, то под землю спускаться точно не стоит.
Тишину Шпаньолы нарушает лишь стрекот неутомимых цикад. Наверно, они не умолкали и тогда, когда тут свистели пули, грохотали пушки, а по вечерам солдаты пили терпкое местное вино и смотрели с плоской крыши бастиона, как солнце садится в воды Бока-Kоторского залива, который называют «невестой Адриатики».