Так сложилось в моей жизни, что я был трижды женат. И каждый раз ради великого таинства помолвки выбирал преинтереснейшие места. Старинный ресторан в переулочках за площадью Сан Марко в Венеции… Угловой балкончик кафаны «На чошку» («На углу») в Белграде… Видовая точка на нижнем пролёте Галатского моста в бывшем Константинополе. Всё южнее и южнее.
Мой нынешний – третий и счастливый – брак был объявлен там, на зимнем прекрасном Босфоре. Нелепо попытавшись отвлечь догадывавшуюся обо всём невесту видом из туристической подзорной трубы на Святую Софию и азиатский берег Стамбула, я робко открыл коробочку с кольцом и дрожащими руками начал его надевать на её безымянный палец. Было ветрено, вокруг нас рыбаки ловили рыбку, которую тут же, поджарив на переносном гриле, вкладывали в булку с луком. Этот вид стамбульского фаст-фуда зовётся «балык экмек» — вкуснейший свежий хлеб со свежей скумбрией/ кефалью и луком.
Галатский мост ведёт от собственно Константинополя в сторону Каракёй и называется так по имени Галатской башни, рядом расположенной, и соответственно, старому названию района Галата, что идёт от бухты Золотой рог извилистой торгово-пешеходной и вечно галдящей змеёй улицы Истикляль к административному центру современного Стамбула площади Таксим с памятниками основателям Турецкой республики, среди которых интереснейшим образом затесались Климент Ворошилов и Михаил Фрунзе.
Галата – древний район, ещё в византийские времена отданный в самоуправление генуэзским торговцам, в итоге и погубившим последнего византийского императора. Вначале своей корыстью опутавших коррупционными связями весь византийский двор, а затем предавших защитников Константинополя, поведав турецкому султану об их планах. Футбольный клуб и одноимённый стадион «Галатасарай» — не что иное, как «Галатский дворец». А сам этот дворец султана – Долмабахче, ныне один из самых дорогих музеев мира. За дефицитом других ресурсов, туристы – последнее золото современной Турции.
Как раз через высокий Галатский холм от места нынешнего дворца Долмабахче османы и осуществили свою коварную перевозку части судов по суше из пролива Босфор в бухту Золотой Рог, чем фактически не оставили шансов Константинополю. Один из лучших видов на Золотой Рог открывается на закате с верхнего уровня Галатской башни и с террасы находящегося вплотную ресторанчика на последнем этаже отеля. Это район музыкальных магазинов, художественных галерей и баров. Такой себе стамбульский Монмартр.
По Галатскому мосту ездит самое быстрое транспортное средство современного Стамбула – трамвай. Единственный шанс избежать душных пробок и быстро добраться из района Султанахмет на причалы Кабаташ и Бешикташ, откуда можно уплыть на пароме на еле заметные с европейской стороны Стамбула Принцевы острова. Восхитительное и моё самое любимое место во втором Риме. Мы плавали неоднократно на Буюкаду – крупнейший из них, где сто лет назад жил дерзкий провокатор и основатель Красной армии Лев Троцкий – теперь на развалинах его съёмного дома пасутся куры, а в сохранившейся ванной в дождевой воде плескаются утята. Удивительно – многие знают, что автор Октябрьской революции закончил свою жизнь в Мексике (как говорили, на каждого Троцкого найдётся свой ледоруб, хе-хе), но мало кто в курсе, что четыре года до Мексики он, родившийся 7 ноября (в 1917 году это был такой день рождения с последствиями, если что) прожил в ещё так официально называвшемся до 1930 года Константинополе. За 9 лет до Льва Давыдовича, на Буюкаде умер эмигрировавший от дела рук Троцкого светлейший князь Дмитрий Голицын, в честь которого подмосковное Голицыно носит своё имя. Могилу последнего князя из рода Голицыных можно найти на старом греческом кладбище на дальней части острова, куда ходят минибусики – единственный островной траспорт, помимо велосипедов. Когда я там останавливался в ковидный 2020-й год, вид у неё был уже полузаброшенный. Турок-смотритель согласился за 100 турецких лир прибраться на могиле, но часто ли он так делает? Сомневаюсь. Объединяет князя Голицына с революционером Троцким ещё и старейший отель острова – Сплендид. Попеременно они в нём жили. Жил и я, и влюбился в него чрезмерно. Построенный в 1908 году в стиле торжественного ар-нуво с переплетением восточных мотивов с западным модерном, этот отель является уникальным памятником подобной архитектуры в Турции, а его владельцами является вот уже шестое поколение семьи, построившей его.
Но вернёмся к Галатскому мосту. Несмотря на свою туристичность и дороговизну, его таверны прекрасны, прежде всего, тем, что в них можно как провожать закат на западной стороне, так и греться на утреннем солнышке на восточной. Внутренний переход под мостом делает это возможным.
При этом сам мост как будто разводной, но на самом деле практически не разводится. Хорошая аллегория с моим третьим браком – надо не забыть рассказать жене на всякий случай.
фото: unsplash